Самая новая страна в мире, ожидающая появления на свет, обладает райскими ингредиентами. Французский адмирал Луи-Антуан де Бугенвиль, который назвал свой главный остров своим именем, собирая территории у восточной части Новой Гвинеи в 1768 году, наверняка оценил бы эту удивительную красоту природы - если бы он потрудился ступить на берег. Когда я стоял на берегу, я представлял, как его кожа покрывается потом, поднимающимся с цветков темных вулканических холмов, пересекающих тропический лес. И я представил его глаза, щурящиеся на светящиеся бирюзово-голубые лагуны, за которыми коралловые рифы мешают бушующему морю Соломона.

Если бы он тоже был жив сегодня, адмирал, вероятно, пренебрег бы любым предположением о том, что однажды Бугенвиль может стать независимым. Он, вероятно, указал бы на волнения и другие проблемы, которые преследовали Южный Судан и Тимор-Лешти, последние получатели государственности, и посмеялся бы.

Но теперь очередь Бугенвиля. Я приехал сюда вскоре после референдума в декабре 2019 года, на котором 97,7% бугенвильцев проголосовали за независимость от Папуа-Новой Гвинеи. И я прибыл не на деревянном галеоне, а в двухчасовом перелете из Порт-Морсби, через бирюзово-голубой океан, в котором коралловые атоллы разбросаны, как выбеленно-белые спасательные круги.

Референдум был условием мирного соглашения 2001 года о предоставлении Бугенвилю большей автономии, хотя его результат не является обязательным, поэтому независимость наступит только после утверждения национальным парламентом. Мирное соглашение положило конец длительной гражданской войне, которая началась в 1989 году и переросла в самый смертоносный конфликт, наблюдавшийся в Океании со времен вторжений Японии во время Второй мировой войны, унесший примерно 20 000 жизней.

Этот конфликт возник из-за добычи полезных ископаемых. В то время Пангуна была крупнейшим рудником меди и золота в южном полушарии, принося миллиарды долларов тогдашней австралийской компании Bougainville Copper Limited (BCL) и экономике Папуа-Новой Гвинеи. Немногое из этого богатства осталось на острове, поэтому, когда местное недовольство возросло, Бугенвильская революционная армия (BRA) мобилизовала и закрыла Пангуну с помощью саботажа. Силы обороны Папуа-Новой Гвинеи прибыли, чтобы восстановить порядок, и началась гражданская война.

Стивен Тамиунг, бывший ветеран BRA, ждал меня в аэропорту на острове Бука, архипелаге, составляющем автономный регион, самым большим островом которого является Бугенвиль, размером примерно с Кипр. Мы сели на лодку через проливной пролив, отделяющий Буку от Бугенвиля, и начали четырехчасовую поездку на юг на общественном микроавтобусе в Араву, центр недельных исследований. С большим любопытством, чем мог проявить адмирал де Бугенвиль, я стремился выяснить, заживают ли шрамы прошлого и ожидает ли светлое будущее, не испорченное медью и конфликтами, то, что могло бы стать самой молодой страной в мире.

С самого начала экстравагантная красота Бугенвиля держала меня в своих влажных объятиях, вдыхая тепло в чувства. Мы проскользнули под навесами кокосовых пальм, переплетенных наверху, как свод готического собора, в то время как интенсивное меланезийское солнце пронизывало тропический лес, который смешался с джекфрутом, цитрусовыми и хлебным плодом. Лес покрыт огородами, настолько заросшими джунглями, что фермеры удивляются, когда когда-либо находят урожай таро и сладкого картофеля.

Безудержная природа и конфликты не за горами. Вскоре мы прошли мимо японского танка без гусениц, который подвергся коррозии и был разрушен еще в 1942 году. Стивен рассказал, как скороварка национализма угасла в результате смены оккупации. Германия аннексировала Бугенвиль в 1880-х годах, затем Япония вторглась в 1942 году. После Второй мировой войны Австралия управляла Бугенвилем, прежде чем передать его недавно получившей независимость Папуа-Новой Гвинее в 1975 году. Тем не менее, катализатором конфликта была Пангуна.

«Пангуна разбудил нас», - сказал мне Стивен. «Нам надоело, что иностранцы забирают наше богатство и загрязняют нашу землю». По его словам, бугенвильцы ощущают более тесную культурную близость с жителями соседних Соломоновых островов. Признаки зарождающегося национализма видны повсюду: вездесущие бугенвильские флаги (с изображением племенного головного убора, напоминающего бланш шеф-повара ) и футболки с надписью « Кавас пава ».

«Это означает« черная сила », - сказал Стивен. «Мы - люди с черной кожей в Тихоокеанском регионе, и гордимся этим».

Гром грохотал над остроконечными горами, нависающими над Аравой, которая станет столицей Бугенвиля после обретения независимости, как ливень, бьющий по волнистым крышам деревянных домов на сваях. Запах влажной земли и повышенная зелень усиливали ощущение, что Арава поглощена природой.

Но так было не всегда. Когда BCL управляла Пангуной, Арава процветала. Это космополитический город, в котором проживают в основном австралийские горняки и их семьи. В нем есть теннисный клуб, пристань для яхт, международная школа, супермаркеты и аккуратные бунгало в пригороде. Когда шахтеры бежали, яркие огни Аравы потускнели, и сегодня отключения электроэнергии разрушают заброшенную инфраструктуру этой тихой маленькой заводи.

Из моего простого пансиона с 12 комнатами, где останавливался бывший ирландец Taoiseach Берти Ахерн, наблюдая за референдумом, я направился в один из немногих ресторанов Аравы, Gold Dust Inn, где специальным вечерним блюдом были грязевые крабы. Центр города - это, по сути, травянистое поле; Мирное соглашение 2001 года было подписано возле огромного дерева, которое местные жители в шутку называют «всемирным торговым центром», потому что продавцы продают орех бетеля в паучьей тени.

Еще одним источником местных развлечений является «Танк ирландца», который я нашел в списке у русла реки. Это франкенштейновское сооружение, построенное из JCB для повстанцев ирландцем, сломалось при первом нападении. Он собрал средства на покупку пушки, но сбежал с деньгами за границу, и больше его никто не видел.

Однако, чтобы по-настоящему понять Бугенвиль, мне нужно было посетить Пангуну.

Рядом с созревающей банановой плантацией по дороге в Пангуну Боско Мириона, единственный туроператор острова, нажал на тормоза и сделал потрясающее открытие. «Меня чуть не застрелили здесь», - сказал он.

«Мы устроили придорожную засаду, когда папуасский патруль застал нас врасплох и начал стрелять, поэтому мы поползли на животе. Я почувствовал запах гари. Мои дреды загорелись, - засмеялся он, обнажив красные разлагающиеся десны человека, который обычно жует орехи бетеля. «В то время мы были молоды», - уточнил он. «Война была похожа на большое приключение, как на игру».

Больше не дреды, Боско отвез меня около часа вглубь страны от Аравы до хребта наследного принца, «California Dreaming» ударил по его стереосистеме. Мы проезжали искореженные опоры электропередач, взорванные BRA, чтобы отключить подачу электроэнергии в Пангуну, затем подожженный рабочий автобус и упавший кран.

На краю Пангуны находится незабываемое зрелище: карьер настолько глубокий, что стал бы прекрасным стартом для « Путешествия к центру Земли» профессора Лиденброка в эпосе Жюля Верна. Это также эпицентр мучительного прошлого и возможного будущего Бугенвиля, где еще предстоит добыть золота и меди на 58 миллиардов долларов. «Раньше здесь была гора, - добавил Боско.

Спускаясь глубже в бездну Пангуны, я обнаружил невообразимый оптимизм в разрозненном городе процветающего оппортунизма, где тысячи бугенвильцев зарабатывают себе на жизнь в условиях антиутопической разрухи. Медно-голубая слизь сочилась из стен карьера, в то время как золотодобытчики - иногда целыми семьями, включая детей - копали кирками обрушенные склоны. Один шахтер, Джастин Моррис, показал мне кусок золотой руды, который, по его словам, стоил 100 кина (более 20 фунтов стерлингов) за унцию - больше, чем он заработал бы за неделю, продавая сладкий картофель на рынке.

На полу шахты бугенвильцы изобретательно повторно использовали заброшенную инфраструктуру. Подобный меккану экзоскелет бывшего жилища горняков был заколочен жестяными листами для создания нового жилья. Тони и Роуз разводят пресноводных рыб в старом открытом бассейне. Джеффри дополняет зарплату своего учителя продажей бетеля за пределами недавно построенной школы - но не своим ученикам, быстро добавил он. Тем временем Сильвестр охраняет разрушенный банк, где в перепрофилированном хранилище хранится 303 единицы оружия, списанных после Мирного соглашения.

«Вы знаете, что мы сделали с ключом от хранилища?» он спросил. «Мы бросили его в океан».

Повсюду на острове обветренные силуэты безмятежных дней навязчиво фотогеничны. Мы легко пробрались через завод по производству взвеси руды, длиной 400 метров, без крыши, с его стальными балками, выходящими на лазурное небо над головой. Стекло и руда медного цвета хрустели под ногами на выпотрошенной свалке металлических труб и дисковых дробилок, которые когда-то измельчали ​​руду, предназначенную для подвесных резервуаров, с добавлением токсичных химикатов.

«Мы не можем снова открыть эту шахту», - задумчиво сказал Боско. «Мы должны найти другой способ построить нашу экономику».

Это могло произойти через туризм. В последующие дни во время экскурсий из Аравы я испытал пьянящую плодовитость Бугенвиля среди клубящихся темных облаков прошлого.

Родная деревня Боско, Топинанг, могла бы соблазнить Адама и Еву удовольствиями более привлекательными, чем яблоки: цветы гибискуса и дикого имбиря смешиваются с бананами, таро и какао-деревьями, вокруг стволов которых ванильные лозы клубятся, как змея Эдема. Боско - заместитель главы деревенского клана Орла; их система товарищества больше, чем родословная. Однако общество по материнской линии - так что однажды земля его жены перейдет к их дочери, а ее будущий муж переедет жить с ней и строить свой дом.

Еще утром мы пошли пешком вдоль вулканического хребта к жемчужным водопадам Кохару, наслаждаясь видами на 2715 м гору Балби, действующий вулкан, окруженный облаком в форме пончика, похожим на приз шумихи. Щелчок моей камеры напомнил Стивену пулемет. Позже, на пристани Киета на восточном побережье, мы посетили истребитель «Зеро», установленный на постаменте, напоминая о японской оккупации.

В 1943 году японцы остановились, и ВВС США начали операцию «Возмездие», нацеленную на самолет, на борту которого находился адмирал Исороку Ямамото, который руководил атакой на Перл-Харбор. Обломки этого самолета лежат в джунглях на юге, слишком далеко, чтобы я мог добраться до них. Вместо этого я провел последние три дня, исследуя божественное восточное побережье - и все золото Пангуны не могло перевесить его прелести.

Катер поспешил на остров Бакавари или Покпок (Крокодил), где коса, усеянная кокосовыми пальмами, тянется к морю, как морда рептилии. Наша лодка ударилась о мягкий песчаный берег Покпока, и я выбрался на берег через занавес тропического леса к деревянному гостевому дому с тремя комнатами. Моя комната с видом на море была урезанным раем. Электроэнергия вырабатывается несколько часов каждый вечер; нет ни вентилятора, ни интернета, просто полный побег. «Мы построили этот особняк в 1989 году, за несколько месяцев до начала войны», - сказала Лорель Пентану.

Меня встретили пением-пением , богатой традицией всей Папуа-Новой Гвинеи. Островитяне носили травяные юбки табачного цвета и цветочные лей , пели истории о рыбалке, волнах и переходе к независимости. Они нежно покачивались под аккомпанемент огромных свирелей мамбу (бамбука), которые отбивали шлепанцы, создавая звучный гипнотический ритм. «Мы сформировали группу, чтобы помнить о нашем образе жизни», - сказал сельский старейшина Майкл Геци. «Мы бежали в джунгли, когда здесь начались боевые действия во время войны, а затем вернулись в качестве беженцев в нашу страну».

Лорель сказала мне, что островитяне не привыкли видеть иностранцев, но благодарны им за 200 кин (более 40 фунтов стерлингов), которые она платит им за исполнение песни. «Они занимаются натуральным хозяйством», - сказала она. «Военное время сделало их самодостаточными, привыкшими быть отрезанными от внешнего мира.

«Мы рады видеть вас здесь», - сказал мне один местный житель после выступления, прежде чем подумать, не приехал ли я искать спрятанное японское золото.

В течение снотворных дней я ходил по пляжу, извиваясь с крошечными крабами и двоякодышащими рыбами, прыгающими между каменными бассейнами. Я пил кокосы, слушая возгласы и свист невидимых птиц. Каждое утро сюда в блиндажах из молочного дерева приезжали дети из других островных деревень, чтобы посещать школу.

Но мои следы на мягком песке вдоль этого побережья - не следы первопроходца в области туризма. Местный лодочник Кевин Тейн отвез меня на соседний остров Арово, где когда-то роскошный пляжный курорт, построенный для австралийских горняков, лежал в руинах. «Люди сняли балки и бревна, чтобы восстановить свои дома после войны», - сказал Кевин. «По выходным этот пляж был заполнен семьями и яхтами, пришвартованными в лагуне». Как и я, они предприняли бы сафари с маской и трубкой, чтобы встретить вьюгу рыбок данио, порхающих над синими морскими звездами, анемонами и морскими веерами-горгониями.

Вернувшись в тот вечер на Покпок, отец Лорель, Симон - нынешний спикер парламента Бугенвиля - пригласил меня на кайкай, проводимый в его честь. Жители деревни поблагодарили его за недавний побег от смерти, когда его автомобиль смыло в разлившейся реке во время парламентских дел; были сказаны благословения и приготовлен пир. Оливер Твист во мне просил вторую тарелку тама-тамы , более нежный сливочный десерт из пюре таро, кокосового молока и банана.

Саймон думал, что независимость может быть достигнута в течение пяти лет, но признал, что открытие «Пангуны» вызовет разногласия. «Для некоторых островитян Пангуна будет иметь важное значение для нашей новой экономики, - сказал он, - но другие не хотят, чтобы она открывалась из-за болезненных воспоминаний». Спустя почти два года после референдума независимость Бугенвиля остается неопределенной, поскольку COVID-19 приостановил переговоры.

Пока мы разговаривали, по береговой линии мелькали светлячки, и я испытал прилив оптимизма. Я подумал, что Бугенвиль может проложить себе путь в мире как молодая нация, используя стойкий характер и богатые ресурсы - не только полезные ископаемые, но и производство какао и экотуризм. Его природная красота и захватывающие свидетельства недавнего прошлого станут богатым дополнением к маршрутам путешественников, которые уже совершают длительные поездки в Папуа-Новую Гвинею.

«Я очень надеюсь на Бугенвиль», - повторил Саймон. «Мы не будем нищими. Здесь все растет. Люди здесь счастливее, чем миллионеры в Порт-Морсби ».

«У нас может и не быть электричества, но все равно ночь для сна», - крикнул он, когда я садился на лодку обратно в свой гостевой дом. Горизонт, теперь скрытый ночью, мы поплыли в чернильную тьму Соломонова моря, где уже давно проплыл призрак проходящего мимо французского адмирала.

Тропический Бугенвиль круглый год жаркий, влажный и влажный, хотя и смягчается прохладным океанским бризом. Ожидайте дождь и температуру от 24 ° C до 30 ° C. Июнь-сентябрь немного прохладнее и влажнее. И Фестиваль Моны, и Фестиваль шоколада проводятся в августе. Ежегодный фестиваль тростника, во время которого проводятся культурные мероприятия, проходит в Араве примерно в середине года.

Местные жители используют общие фургоны, называемые PMV (Public Motor Vehicles), которые отправляются, когда они заполнены, и высаживают пассажиров по запросу. Основной маршрут пролегает между Кокопау (для аэропорта острова Бука) и Аравой; и занимает около четырех часов.

Стоимость проживания немного завышена по сравнению с тем, что вы получаете, но, кроме того, путешествие по Бугенвилю не является дорогим - есть несколько достопримечательностей, которые стоит посетить, или предметов для покупки. Местный транспорт недорогой. В единственном ресторане, который нашел автор, взимали плату в размере 50-70 долларов за блюда и 13 долларов за пиво.